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【专栏】作家中的那些吃货—— 世家子弟赵珩

  
 撰文:一川烟雨

 

     做美食家是要有些实力的:经济硬实力,文化软实力(鉴赏力),还要有眼界和见识。所以说,美食家都有些来历不凡。赵珩,曾祖父和伯曾祖父都是中国近代史上烜赫一时的人物,父亲以中华书局副总编的身份主持了“二十四史”及《清史稿》的点校工作。官宦家庭的遗存,书香门第的熏染,加之他本人爱好驳杂,广游历,对舌尖上的滋味体会细腻,最终敷成文字,饮食之中杂有地理、人物、文化、掌故,以从容不迫的语调一一道来,不拘一格,一任兴至。

 

赵珩的祖父、祖母、父亲、母亲摄于1946年

 

     美食家写饮食各有特色:汪曾祺明白如话而滋味悠长,“在家和尚”周作人淡远清冷,梁实秋洒脱爽利。赵珩,闲雅清幽,他记录的饮食是“宴遇”:如诗如画的“杏花春雨冶春园”,透着佛理禅性的“南华佛茶”,厨师中的“扫地僧”做出的辉县海参——皆为可遇不可求。关于食物的最深记忆,往往不在觥筹交错间——那时候的食物已沦为附属品。一个陌生的地方,一次新奇的经历,个体与个体相对,才成就了多年不能忘怀的记忆。借用沈从文的话来概括就是:我这一辈子走过许多地方的路,行过许多地方的桥,看过许多次数的云,却只吃过一次正当好时节的九华的笋(这个笋可用其他食物类推)。

 


   “西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥,青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”是的,如果赵珩记一次吃鳜鱼,我想有可能是这样一种氛围。春夏秋冬、风霜雨雪都成为与饮食交融的因素,他遇到的食物和其所在的周遭融为一体,具有独一无二的产地属性,譬如说到福建光饼,就会想起闽北山区,新篁千顷;说到鲥鱼,就会想到江面宽阔的镇江和端午;说到莼羹鲈脍,就会想到重湖叠巘的杭州。你不会将其混淆了,因为它们性格分明。

 

     缓而不迫的人往往味觉也敏感细腻,赵先生说,“南方有些东西确实既当不了饭,也不是点心,只是吃着玩的东西。这些食品有的需就着茶吃,有的则需在口中慢慢地咀嚼,直到嚼出特别的滋味儿。”“乍一入口,味道并不见得很好,只有细细嚼来,才能渐入佳境。金华的干菜烧饼与宁波苔条就是这样的食物”。看来,这位北方人毫无障碍地领会了南方闲食的微妙意趣。

 

     赵珩的眼中也并非只有远方,体验最深刻的还是家乡的风物。北京,累世皇都,多少吃的流风遗韵,他敏锐地从中提炼出食的风俗和文化,以吃蟹为例,他写道:“北京食蟹是在中秋前后……旧时北京一座小小的四合院落,秋雨初霁,新凉送爽,院中几畦盛开的菊花,廊下两株红透的石榴,室内也是盆栽的汉宫春晓或柳线垂金。三两好友,蒸一笼肥蟹,开一瓮陈年花雕,诗酒唱和,对菊剥蟹,是极快活的乐事。”可见他的笔下既有个体的独特经历,也有对一地饮食风俗的探求,象“吃小馆儿的学问”,“从川戏看川菜”,皆是此类代表。大概经见的多了,自然而然就有了总结的需求和触类旁通的感触。

 


     物以类聚,吃货不是独行客,汪曾祺家便是吃货父子兵,汪老本人自不必说,其子汪朗对吃的追求也不逊父亲,父子二人都写过饮食方面的书;梁实秋的父亲自号饱蠹楼主,是有名的吃客,外面开设饭庄,家内配有高厨;赵珩吃的也不寂寞,他太太是杭州人,擅做杭帮菜,家中常以自制小菜赠人,其中包括饮食名家朱家溍和王世襄。这两位是赵珩的忘年交,也都是“吃主儿”,在《老饕漫笔》中,一个为他作序,一个为他题字。

 

     赵珩长期从事文化史、戏剧史的研究,对集邮也兴趣浓厚,曾是中华全国集邮联合会的全国理事,而这几样爱好的启蒙和吃也分不开,因为他从小跟着祖母去的西餐厅华宫的对面,一个是中国儿童剧场,一个是中国集邮公司,地利之便,连吃带玩,最终一个发展成了他终身的事业,一个变成了他终身的爱好,看来吃选对地方很重要。

 

     赵珩著有饮食书籍《老饕漫笔》和《老饕续笔》,它们既是讲述吃的经历和心得,也是记述时光与生活的足迹,是悠悠岁月的深浅滋味。

 

作者介绍
一川烟雨:微信自媒体《异见》(id:yijian1000)的专栏作者,本文首发于异见

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评论 1

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  1. #1

    现在还有这种国家免检产品没?

    新用户7939131年前 (2017-04-11)回复

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